Pasaule, kurā algoritmi spēj ģenerēt tūkstošiem dizainu dažu sekunžu laikā, Daniel Roseberry nolēma atbildēt visiespaidīgākajā iespējamajā veidā. Nevis ar jaunu tehnoloģiju prezentāciju, bet ar cilvēka iztēles demonstrāciju. Schiaparelli haute couture kolekcija 2026./2027. gada rudens/ziemas sezonai, ar nosaukumu „The Abyss”, kas atklāja Parīzes Haute Couture nedēļu, nebija tikai modes skate. Tā bija manifests. Jautājums par radošuma nākotni. Un atgādinājums, ka couture joprojām ir pēdējais bastions lietām, kuras nav iespējams ieprogrammēt.
Augstās modes atbilde mākslīgā intelekta laikmetam
Roseberry neslēpa iedvesmu no mūsdienām. Viņš pats atzina, ka arvien biežāk sastopas ar jauno dizaineru portfolio, kuros ir grūti atšķirt talantu no mākslīgā intelekta iespējām. Taču, tā vietā lai cīnītos ar tehnoloģijām, viņš nolēma pierādīt, ka pastāv telpa, kurai mākslīgais intelekts joprojām nav pieejams – emocijas, intuīcija, nejaušība un cilvēka roku meistarība.
Tāpēc uz podiuma parādījās tērpi, kas izskatījās kā nākotnes organismi. Lateksa žaketes ar piepūšamām taustekļiem, silikona korsetēs, kas atgādina dzīvu audu, ar gaismu pulsējošas kleitas un anatomiskas detaļas radīja iespaidu, ka cilvēka ķermenis pārdzīvo nākamo evolūcijas fāzi. Kritiķi vienprātīgi norādīja, ka kolekcija nemēģināja būt skaista klasiskajā izpratnē. Tai bija jāraisa nemiers, jāfascinē un jāprovocē uz pārdomām.
No zelta plaušām līdz silikona žaunām
Daniel Roseberry jau vairākas sezonas konsekventi veido savu Schiaparelli valodu. Pirms dažiem gadiem pasaule sajūsminājās par monumentālajām zelta kaklarotām, sirreālistiskajām rotaslietām un raksturīgajām anatomiskajām detaļām. Pēc tam sekoja kolekcijas, kuras iedvesmoja astronomija, mitoloģija un tēlniecība, padarot modes namu par sarkano paklāju favorītu.
Rudens/ziema 2025/2026 daudzi kritiķi uzskatīja par pagrieziena punktu – kolekciju, kurā Roseberry perfekti apvienoja klasisko šūšanu ar optisko ilūziju un sirreālām atsaucēm. Pats dizainers vēlāk atzina, ka viņam šķita, it kā viņš būtu atradis ideālo recepti Schiaparelli. Paradoksāli, tieši tāpēc viņš nolēma to pilnībā pamest.
Jaunā kolekcija nav iepriekšējās turpinājums. Tā veic strauju pagriezienu. Tā vietā, lai piedāvātu elegantu sirreālismu, tā piedāvā bioloģiskas mutācijas, mākslīgo ādu, silikonu, zivju zvīņas, gliemežvākus un materiālus, kas vairāk asociējas ar laboratoriju nekā ar ateljē pie Place Vendôme.
Vismākslinieciskākā modes nams? Arvien vairāk liecina, ka tā ir
Kopš brīža, kad 2019. gadā kļuva par radošo direktoru, Daniels Roseberry nemēģina kopēt Elsu Schiaparelli. Viņš turpina viņas domāšanas veidu.
Modes nama dibinātāja sadarbojās ar Salvadoru Dalī, Žanu Kokto un Leonor Fini. Viņa radīja kleitas ar omāriem, cepures, kas atgādināja kurpes, un kolekcijas, ko iedvesmojis sirreālisms – ilgi pirms modes pasaule sāka uztvert podiumu kā mākslas galeriju. Mūsdienu Schiaparelli joprojām ir uzticīgs šai filozofijai – mode nav tikai luksusa prece, bet gan māksliniecisks komentārs par realitāti. Šajā nozīmē šī gada skate bija īpaši uzticīga zīmola DNS. Nostalgijas vietā parādījās jautājums par cilvēcību algoritmu laikmetā.
Nevis mode valkāšanai. Mode, ko atcerēties
Atšķirībā no daudzām modes namiem, kas arvien biežāk veido kolekcijas, domājot par sociālajiem tīkliem un sarkano paklāju, Schiaparelli joprojām uztver augsto modi kā ideju laboratoriju. Lielākā daļa demonstrēto siluetu nekad netiks pārdoti nemainītā veidā. Tie kalpo kā atspēriena punkts individuāliem pasūtījumiem un demonstrē ateljē iespējas.
Tieši tāpēc katra Schiaparelli sezona izraisa diskusijas, kas sniedzas tālu ārpus modes robežām. Tiek runāts par tēlniecību, bioloģiju, anatomiju, mākslīgo intelektu, psiholoģiju un mūsdienu attēlu kultūru. Mūsdienās tikai nedaudzi zīmoli spēj tik pārliecinoši pārvērst modes skati par intelektuālu notikumu.
Uz visa couture nedēļas fona Schiaparelli atkal noteica virzienu
Lai gan Parīzes augstās modes nedēļā sajūsmu izraisīja arī Pierpaolo Piccioli debija Balenciaga, Dior romantiskie piedāvājumi un Iris van Herpen eksperimenti ar moderniem materiāliem, tieši Schiaparelli atkal atvēra diskusiju par mūsdienu augstās modes robežām. Kritiķi norādīja, ka viss sezona bija veltīta amatniecībai, inovatīviem materiāliem un cilvēka ķermeņa pārradīšanai, tomēr tieši Roseberry vispilnīgāk apvienoja visus šos pavedienus vienotā stāstījumā.
Mode, kas nemeklē apstiprinājumu
Varbūt lielākais Schiaparelli spēks šodien ir drosme. Laikmetā, kad luksuss arvien biežāk pakļaujas pārdošanai un vīrusu tendencēm, šis modes nams joprojām atļaujas eksperimentēt. Tas nemēģina izpatikt visiem. Tas nerada dizainus algoritmiem.
Un tieši tāpēc tas joprojām ir viens no aizraujošākajiem, mākslinieciskākajiem un neparedzamākajiem modes namiem mūsdienu pasaulē. Elsa Schiaparelli uzskatīja, ka modei jāspēj pārsteigt vairāk nekā realitātei. Daniel Roseberry pierāda, ka gandrīz simts gadus vēlāk šī ideja ir aktuālāka nekā jebkad agrāk.
